Blog – Page 2 – Jeremy Cohen

Corps d’enduit à la chaux sur une façade en…

janvier 23, 2014

Voici un petit article pour illustrer ce qu’est un corps d’enduit à la chaux, traditionnellement appliqué sur un mur en pierre. Selon le type de maçonnerie le corps d’enduit peu être appliqué directement sur le mur si les joints sont creux, nettoyés et ne comportent plus de morceaux de ciments ou de plâtre. Dans ce cas il se fera en 2 passes, la première pour venir boucher les joints, et la deuxième pour dresser le support. Dans la pratique ces 2 étapes sont réalisées le même jours. Dans la mesure du possible j’essaye de le découper en 3 étapes : remplissage des joints, gobetis, corps d’enduit. Avec idéalement 5 jours entre les joints et le gobetis et 24 heures entre le gobetis et le corps d’enduit, mais ce n’est pas toujours possible.

Cet enduit est appliqué à la truelle, avec la technique du jeté recoupé ( on jette et on enlève le surplus avec le tranchant de la truelle ). Ce mouvement demande un certain temps avant de venir de manière naturelle. En comparaison avec une machine à projeter ( je dis ça car les façadiers rigolent en me voyant travailler à la main ) je n’ai aucune contrainte sur la grosseur de mon sable, ni le dosage de mon mortier, qui n’a pas besoin de ressembler à une soupe de plastique fondue pour passer dans les tuyaux. C’est ainsi que l’on travaille en respectant l’existant et surtout en se respectant soi-même. Méfier vous des sois-disant crépis respirant à base de chaux, surtout à base de plastifiant et de ciment ( parce que sinon ça ne tiens pas c’est bien connu ! ).

Bien entendu cet enduit est une couche intermédiaire avant la finition, mais les anciens le laissait parfois tel quel sur les façades qui n’étaient pas très importantes. Cela dit pourquoi les anciens laissaient ils un enduit inachevé plutôt que de laisser leur belles pierres apparente ? La question a 100 000 €. Je vous laisse réfléchir.

Et bien parce que les anciens savais que sans enduit leur mur se dégraderait plus vite, et quand je parle du mur je parle bien de sa structure, pas uniquement son aspect. Cela est d’autant plus vrai si les joints de maçonnerie sont épais ( petites pierres et beaucoup de mortier, contre grosses pierres bien taillées et peu de mortier ). Les pierres apparente sont une mode, j’y reviendrai dans un autre article, tout comme peindre les pierres avec une peinture au plomb l’a été quelques décennies en arrière. Si vous comptez transmettre votre maison dans un bon état ne négligez pas la nécessité de protéger votre mur par un enduit à la chaux.

Vous voilà prévenu !

Chantier réalisé à Givors, non loin de Lyon dans le Rhône, avec la collaboration de l’entreprise Hervé Martineau Maçonnerie.

Maçonnerie de pierres

Création d’une arase sur un mur en pisé

janvier 3, 2014

Les têtes de mur en pisé son parfois endommagées avec le temps, et pour la dépose d’une nouvelle charpente il est préférable d’avoir un support plat qui ne fasse pas travailler le pisé en cisaillement, d’ou la réalisation de ce type d’arase.

Pour ce chantier l’arase à été rehaussé avec des briques monomurs qui ont l’avantage d’avoir une épaisseur parfois très proche des vieux mur en pisé, surtout en partie haute. Le tout a été chainé et rempli avec un béton de chaux.

Chantier réalisé avec la collaboration de l’entreprise Hervé Martineau Maçonnerie

Maçonnerie de pierres

Création d’une ouverture dans un mur en pierre

janvier 3, 2014

Faire un ouverture dans un mur en pierre ce n’est pas sorcier, le tout est de travailler en sécurité. Il doit exister en tout une bonne dizaine de méthodes différente pour créer une ouverture : partir du haut, du bas, n’ouvrir qu’a hauteur du seuil ou n’enlever qu’un parement à la fois, étayer ou non… Voici en photo une méthode de démolition parmi toutes celles que je viens de vous citer. Réalisé en collaboration avec l’entreprise Hervé Martineau.

Maçonnerie de pierres

Rencontre avec Eric Aubert maitre artisan en Ebenisterie et…

novembre 27, 2013

Tout d’abords pourquoi parler d’un artisan restaurateur de meubles anciens, dans un blog de maçonnerie ? La réponse est simple, tout comme mon propre métier le restaurateur de meubles s’attache à préserver des ouvrages d’une autre époque. Pour ma pars je m’occupe de nos vieux murs, et nos maisons anciennes plus globalement, pour ce qui est de Mr Aubert il s’attache à préserver ces meubles, témoignages uniques du savoir faire de notre passé. C’est à mon sens un métier qui partage la même noblesse et un sens commun. J’ai choisi le métier de maçon du bâti ancien, pour ne pas avoir à me demander si ma journée aura un sens. Les métiers de l’artisanat, comme le mien, l’ébénisterie, et tellement d’autre, on la qualité, de plus en plus rare de nos jours, d’être des métiers ou l’on ne brasse pas de l’air. L’intérêt est évident, et le résultat visible, palpable, et surtout utile. Je restaure des bâtiments qui seront encore là dans des siècles, Mr Aubert restaure des meubles que l’on se transmettra de génération en génération.

Au fil de la discussion, Mr Aubert et moi même échangeons des anecdotes communes et dressons le même constat. Nos métiers sont malmenés, car les modes des vies changent. Les modes tout court d’ailleurs changent. Nous sommes de plus en plus confronté à un monde jetable, tout n’est que passager, l’endroit ou nous vivons, la couleur de notre papier peint, nos meubles, et même nos conjoints me glisse t’il non sans une pointe d’ironie.

J’approuve totalement ses paroles, et qui me contredira ? Cette liberté que nous avons de changer, ou plutôt ce besoin, savamment orchestré par un matraquage publicitaire omniprésent se fait au dépend de notre portefeuille et de notre planète. Si bien que l’on crois acheter quelque chose bon marché, et quelques années plus tard se retrouver obligé d’en racheter un autre, car le précédent est déjà foutu. Ce qui s’applique aux meubles pourrait s’appliquer à tant de choses : chaussures, imprimantes, frigidaires, voitures… Je ne parlerai pas ici de l’obsolescence programmée car je serais hors sujet. Mais cela nous amène vers une autre réflexion, qui est la clé de la survie de nos métiers.

Face à une montagne de produit pas cher, avec accessoirement une durée de vie limitée, quelle est la réaction d’un client lorsqu’il vient me consulter moi, ou un collègue artisan ? Le prix ! C’est cher !

Bien évidemment ! Je ne dis pas que tous les artisans pratiquent des prix corrects, mais la plupart des gens on perdu conscience de ce qu’est un travail manuel. Confronté tous les jours à acheter des objets qui sortent des chaines de productions ou la main d’oeuvre est limité à son strict minimum. Le travail manuel s’en sort grandement pénalisé car sa vraie valeur n’apparait pas évidente aux yeux de tout le monde. Mais d’ailleurs, quelle est la vraie valeur de notre travail ? Si l’on devait la comparer à tous les produits qui sortent des usines ou de ces maison en kit, qui poussent comme des champignons. La valeur de notre travail se voit dans le temps, la ou notre travail traverse les âges pour durer 5 fois, dix fois, vingt fois plus longtemps que les produits « à la mode actuelle ». Nous travaillons avec des matériaux brut : le bois, la chaux, la pierre, la terre ( cuite ou crue )… Et des structures simples par assemblage, mortaisage, etc… La ou les techniques actuelles repose sur des matériaux composites éphémère : placo, contreplaqué, même le béton à une durée de vie limité ( entre 50 et 120 ans pour les bétons actuels ), et des assemblage fragiles ( visseries, clouage, joints colle, scotch ). L’enjeu de notre siècle, pour ne pas voir les savoirs faire des artisans disparaitre d’ici peu, est la sensibilisation sur ce qu’est l’investissement dans l’ancien ( maison, meuble, menuiserie, etc… ). C’est investissement se traduit certes par un prix plus lourd, mais en contrepartie par un ouvrage durable et chargé d’histoire. Ces deux valeurs : durabilité, histoire / patrimoine, auxquelles nous pouvons rajouter l’esthétique sont les valeurs clé de notre travail.

Si je me permet d’écrire ce billet, c’est également que le secteur du meuble ancien traverse une crise. Les meubles anciens n’ont pas bénéficié comme le bâtiment de la bulle immobilière. Ces objets d’arts, inestimables car uniques, sont simplement en train d’être dévalorisé car ils sont soit-disant passés de mode : « Les meubles anciens, c’est vieillot », alors on les jettes. Nos appartements sont de plus en plus petit, alors « plus de place pour l’armoire des grands parents ». La crise du meuble ancien se situe là. Alors qu’en réalité ils sont d’une richesse inestimable :

– Ils sont solide et durable dans le temps, la plupart on plus d’un siècle, sont fait dans un bois de qualité ( aujourd’hui il faudrait pas moins de 700€ de bois uniquement pour refaire une armoire d’époque ).

– Ils sont beaux, témoignent du savoir faire de nos ancêtres, leurs forme sont variés en fonction des époques,et ils sont simple d’entretiens. Les meubles que nous achetons aujourd’hui à Ikéa, ou Conforma, Fly et j’y passe, seront dans quelques années les meubles au revêtements décollés, et moche que nos parents ou grands-parents ont dans leurs cuisine des années 60-70.

Pour moi, les meubles anciens peuvent parfaitement s’intégrer dans un style moderne, il n’y a pas besoin de retourner à la mode des années 1850 pour être hype. Le bois massif, le métal et le verre peuvent se marier à merveille. Je pense que la véritable mode devrait être insufflé par nous autre, celons nos propre gouts, sans que cela nous soit dicté par le dernier magazine Ikéa en date.

Je vous invite à me faire partager vos intégrations de meuble ancien, dans vos intérieurs ou vos avis sur la question. Si vous résidez en région Lyonnaise, n’hésitez pas vous adresser à Mr Eric Aubert pour vos restaurations de meubles ancien, vous verrez c’est un bonhomme compétent et de surcroit bien sympathique.

A la prochaine !

Enduits

Technique d’application des enduits à la chaux ( En…

novembre 3, 2013

Voici une petite vidéo pour passer en revue les différentes ethniques d’application des enduits à la chaux ( ici sur un enduit de finition ). Je m’excuse par avance pour la qualité du son, et je vous souhaite un bon visionnage 😉

Enduits

Enduit chaux chanvre dans une maison en pisé

septembre 29, 2013

Nos vieilles bâtisses en pisé sont de plus en plus reconnues pour leurs exceptionnelles capacités à réguler la température et l’humidité à l’intérieur des pièces a vivre. Mais il est vrai que la terre n’est pas le meilleur des isolants. Pour conserver toutes les propriétés de ces murs massif, tout en réduisant l’impression de froid il existe un bon compromis : l’enduit correcteur thermique. On ne parle pas d’enduit isolant, car ici l’épaisseur n’est pas suffisante pour isoler totalement une pièce. Néanmoins en isolation, ce sont les premiers centimètres les plus efficaces et un enduit de 4 – 5 cm de faible conductivité thermique suffit à couper le rayonnement froid que peu avoir un mur en terre, sans fermer le support et couper les échanges d’humidité.

Ici le vieil enduit plâtre qui recouvrait la pièce.

Le mur dégagé.

Voilà pour la partie scientifique, pour ce qui est du concret il à été choisi de réaliser un enduit chaux chanvre, qui se prête aussi bien au support terre que sur des murs en pierres. Pour cela il nous faut du chanvre, de la chaux aérienne, un agrégat pouzzolanique ( ici du sable de ponce ) pour activer la carbonatation à coeur. On utilise une chaux aérienne, ou bien une chaux formulée pour le chanvre, plutôt que les classiques chaux hydrauliques, car celles-ci fond leur prise à l’eau, qui, elle, est absorbé par le végétal, ce qui « grille » la prise.
Au niveau matériel il nous faut une grosse bétonnière ou un malaxeur à chanvre. Ici la « grosse berta » nous à servi à faire la préparation.

La particularité de la chaux aérienne : celle ci ne fait sa prise qu’a l’air, on peut en conséquent laisser reposer une chaux aérienne hydratée ou un mélange chaux chanvre à l’abris de l’air, comme dans une cuve par exemple avec quelques centimètres d’eau. Pour cet enduit les deux essais on été effectués, laissé reposer la chaux, seule dans l’eau, et laisser reposer le mélange chaux – chanvre. Pourquoi donc « laisser reposer » comme je dis ? La chaux aérienne en poudre lorsqu’elle est hydratée un certain temps est plus plastique, colle mieux, elle prend des propriétés de la chaux aérienne en pâte, sans pour autant l’égaler. La différence entre un mélange chaux – chanvre qui vient de sortir du malaxeur et un mélange qui à reposé 24h est saisissante.

Il est donc utile de malaxer le mélange la veille avant de le projeter contre le mur, pour cela il faut des cuves ou bien de nombreuses poubelles. Nous disposions d’une cuve de 300L et de 3 poubelles de 80L pour 20m2 d’enduit. Il faut donc 2 fournées pour réaliser 4-5cm d’enduit sur une surface de 20m2.

La partie la plus technique reste l’application, comme pour la plupart des enduits, ils existent de nombreuses possibilités d’application : projeté à la truelle ou au sablon, appliqué au platoir ou à la taloche bois. Pour ma part je recommande le « dressage à l’italienne » c’est à dire l’application à la taloche en écrasant le mortier de bas en haut. La projection à la main, en plus d’être laborieuse pour un non initié éclabousse l’opérateur, le mélange étant riche en chaux il est très agressif pour la peau comme vous pouvez le constater, ce qui demande de se protéger mains et avant bras.

Il peut y avoir des retouches préalable à effectuer avant l’application de l’enduit, ici quelques trous à reboucher et une fissure dans un angle de mur. L’enduit de bouchage peut se composer de terre à pisé adjuvanté avec une part de chaux et quelques fibres.

L’application se fait en 2 couche précedées d’un gobetis pour avoir l’accroche suffisante. L’application du gobetis se fait avec le geste du jeté truelle, ou bien à la tyrolienne pour les moins expérimentés.

La première couche de chaux – chanvre, le corps d’enduit, qui dresse la surface et corrige des différences de planéité du mur.

Dressage de l’enduit de finition, l’application se fait à la taloche ce qui permet de poser l’enduit et de dresser en une seule étape.

Afin d’avoir un aspect fini convenable, on passe un coup de lisseuse sur l’enduit, afin de bien faire renter les brins de chanvre dans l’enduit.

Il est possible de terminer avec une couche de chenevotte fine afin d’avoir un rendu plus travaillé, mais cela nécessite une étape supplémentaire. Si le rendu de l’enduit végétal ne vous convient pas, il est également possible d’appliquer un badigeon ce qui aura pour effet de rendre la surface homogène et de dissimuler les brins de chenevotte.

Chantier réalisé à La Verpillière, dans l’Isère (38), Rhône-Alpes

Maçonnerie de pierres

Rebatir un mur en pierre sèche à la Valette…

août 16, 2013

C’est dans un petit village d’une cinquantaine d’habitants, bordant le parc des Ecrins, que je suis allé me perdre dernièrement. J’y ai rejoint l’équipe de l’association URM ( Université rurale Montagnarde ) chez qui j’ai fait mes premières armes en maçonnerie et restauration du patrimoine. L’idée était donc pour moi d’intervenir en tant qu’animateur technique afin d’encadrer et de transmettre les techniques de maçonnerie en pierre sèche à un groupe de jeunes. Je n’ai malheureusement pu rester que 2 jours sur la semaine que comptait les travaux, mais nous avions déjà pu aborder la plupart des techniques durant ce temps.

Il s’agissait ici d’un mur de soutènement en pierre sèche, à différencier des murs de clôture qui, eux, ont deux parements et ne servent que de délimitation. L’objectif était de reprendre les parties effondrées du vieux mur et de les rebâtir. Simple, sur le papier, mais l’action du temps et des hommes complique un peu la tâche.

En effet, une fois le mur écroulé, la terre ravine derrière, les végétaux s’installent ( souvent les moins sympa comme les ronces ) et les pierres qui ont pu tombé au sol disparaissent, emmenées par des personnes qui en auraient eu besoin.

Autant dire qu’avant d’attaquer la maçonnerie, un gros travail en amont s’impose :

– Décaisser la terre en trop derrière le parement à rebâtir
– Enlever les souches des arbres trop proches
– Dégager les végétaux incrustés dans les parties encore saines du mur
– Approvisionner en pierres pour rebâtir

Pour ce qui est de la préparation du mur, nous avions des bras et ils étaient motivés, autant dire que les jeunes ont abattu un travail impressionnant. En une seule journée presque la totalité de la surface était dégagée.

Pour l’approvisionnement en pierre, nous avons reçu l’aide d’un agriculteur qui avait quelques pierres encombrante dans ses champs. C’est donc avec plaisir qu’il nous en a apporté quelques mètres cubes avec son tracteur.

C’est au deuxième jour que le remontage du mur à été entamé. Nous étions deux professionnels à encadrer ce chantier. Le matin j’aidais à choisir les pierres de bon calibre dans les pierriers, et l’après midi petit remontage du mur avant d’être interrompu par un orage.

Ci-dessus la partie rebâtie par le collègue tailleur de pierre.
Et ci-dessous la partie que j’ai entamée avec quelques jeunes.

Les pierres sont très peu travaillées car très difficile à tailler, d’ailleurs sur le mur d’origine l’aspect est peu soignée car le rôle de ces mur est essentiellement de retenir la terre. Il faut néanmoins veiller à ce que l’appareillage soit correct pour ne pas voir le mur s’effondrer dans quelques décennies.

On essaye régulièrement de créer des lits de pierres droits, on appelle cela une assise, ce qui permet de croiser les joints de pierres et de solidifier l’ouvrage. On évite de poser les pierres avec une pente vers l’extérieur ( le dévers ) pour éviter que le mur ne « gonfle » ou que des pierres se déchaussent.

On dispose derrière les grosses pierres, de petites pierres, ou bien les pierres qui ne sont pas assez jolies pour être disposées en parement. Cela permet de créer un drain naturel qui empêche l’eau de ruissellement de se charger de terre et donc de venir pousser le mur.

Voilà le chantier tel que je l’ai quitté, j’essayerai de me procurer une photo du mur fini.

Chantier réalisé à la Valette, près de Grenoble dans l’Isère.

Maçonnerie de pierres

Joints de pierres à la chaux

août 5, 2013

Voici un mur intérieur en pierre qui à été sablé avec soin par mon client ( un brin bricoleur ). Néanmoins, réaliser les joints lui-même lui paraissait trop fastidieux. Qu’importe ! Je suis là pour ça ! C’est donc l’air serein, avec maintenant quelques rejointoiements à mon actif que je suis intervenu sur ce mur.

J’en ai profité pour peaufiner ma technique : utiliser une chaux aérienne ( CL90 ) en intérieur pour laisser transparaitre la teinte du sable. Utiliser un sable 0-2 repassé au tamis ( je n’ai pas regretté du tout, un bonheur à appliquer, et une surface de joint totalement uniforme ). Faire le mortier de bonne consistance, avoir une gestion très précise de l’eau pour avoir un mortier suffisamment souple mais qui ne tache pas au contact de la pierre. L’application s’est faite à la langue de chat et avec un petit talochon à la place de la grosse taloche pour gaver les joints. Après un certain temps de séchage, on brosse les joints, ni trop secs, ni trop humide.

Et voilà le travail ! ( Le mortier fini de sécher par endroits et oui, il fait presque nuit, merci l’halogène )

Chantier réalisé à Theizé, dans le Rhône, région Rhône-Aples.

Enduits

Rejointoiement d’un mur en galet à Miribel

juillet 15, 2013

Nouvelle mission pour Mr le maçon du bâti ancien, redonner un coup de jeune à ce soubassement en galet en lui pratiquant un rejointoiement. L’intérêt d’un telle opération n’est pas simplement esthétique, car une telle érosion des joints peut entrainer un déchaussement des pierre et donc un mouvement de la maçonnerie irréversible. Les phénomène de « murs bombés » sont souvent du à une dégradation du mortier de hourdage, il est donc important d’entretenir les joints des ses murs en pierres avant que ces phénomènes n’apparaissent.

Points de soucis de ce genre ici, le client à fait appel à moi au bon moment, l’opération ne nécessitera qu’un jour de chantier, alors qu’un soubassement de mur à refaire aurait pu prendre 5 fois plus de temps.

Pour le rejointoiement d’un mur en galets les opérations sont donc les suivantes :

– brossage des joints pour enlever les parties pulvérulente et les matières organiques ( mousses la plupart du temps )
– nettoyage des joints au jet d’eau
– garnissage des joints

L’opération demande tout de même un peu de technique, notamment dans le geste à la truelle pour gaver correctement le joint sans mettre une heure par galet et sans en mettre partout s’il vous plait.
– serrage du mortier à la langue de chat

– brossage des galet et des joints

– nettoyage doux au jet d’eau

Il est important de travailler à l’ombre et d’avoir bien humidifié le mur pour avoir le temps de travailler le mortier. Ici j’ai utilisé un mortier de chaux hydraulique NHL2 ( marque Bohem, petit chaufournier d’Alsace ) que j’ai fait assez gras pour avoir une bonne adhérence sur le galet : 1 vol de chaux, pour 2 vol de sable 0/4 ( au lieu de 2,5 à 3 vol de sable ).

Voilà un soubassement en galet qui à encore de beau jours devant lui.

Une vue d’ensemble du mur.

Chantier réalisé dans le centre ville de Miribel, dans l’Ain, en Rhône-Alpes.

Enduits

Enduit à la chaux intérieur et badigeon blanc

juillet 2, 2013

Nous voici dans une pièce destinée à devenir un coin cuisine – salon – salle à manger. La pièce ne dispose que d’une fenêtre orienté Nord-Est pour laissé entrer la lumière. L’enjeu était donc d’apporter un maximum de lumière à cette pièce. Un vieil enduit de chaux, recouvert de plâtre, prêt à tomber recouvrait ce pan du mur. Ici l’apport de lumière était plus important que de conserver les pierres apparente, et il aurait été dommage de recouvrir les encadrements de porte avec un doublage placo. On opta donc pour un enduit blanc à la chaux.

Rappel sur les enduits à la chaux :

Un enduit à la chaux est généralement composé de 3 couches :

– Le gobetis, une couche d’accroche très liquide et très chargée en liant ( 1 vol de chaux, 1 à 2 vol de sable )
– Le corps d’enduit, une couche de dressage, qui va aplanir la surface
– La finition, qui va donner l’aspect fini de l’enduit

Éventuellement d’autre couches de finitions : laits de chaux ( badigeon, eau forte, patine ), stucs, etc…

Les enduits à la chaux demande des techniques de mise en œuvre bien particulières, et chaque chantier a son lot de surprise, plus souvent mauvaises que bonnes. C’est pour cela que j’ai suivi une formation avancée à l’Ecole d’Avignon en ce qui concerne les enduits et les finitions.

La première étape est donc le gobetis, c’est une étape assez salissante car le mortier très liquide à tendance à éclabousser. À réaliser avec un salble grenu, ( 0/4, ou 0/5) lavé. C’est une couche visant à salir le support pour faire adhérer la couche suivante.

La seconde étape est le corps d’enduit ( 1 vol NHL2 ou 3,5 , 2,5 vol de sable ). Celui-ci doit être dressé sommairement, et pas taloché. L’aspect importe peu, vu qu’il sera recouvert. De plus un talochage aura pour effet de fermer le support et d’en limiter l’accroche. Vous pouvez simplement dresser à la taloche ou à la règle de 1m.

Ne vous basez pas sur mes photos pour le rendu du corps d’enduit, car pour ma part j’avais tenté une finition à cette étape, mais, même avec une NHL2 l’enduit tirait trop vite, le support trop timidement humidifié, de plus la granulométrie ( 0/4) ne permet pas d’obtenir un résultat satisfaisant dans les angles ou les bords de pierres de taille.

On n’échappe donc pas à la 3 eme couche qui donne quand même un rendu incomparable ( 1 vol de chaux / 3 vol de sable ).

J’aime assez la couleur du sable et les marques du talochage, qui traduisent l’aspect manuel de ce métier. La chaux aérienne permet ce rendu, en évitant de blanchir à outrance l’enduit comme une chaux hydraulique, et en laissant un temps de travail plus long.

Mais ici pas question d’oublier son objectif : faire rentrer la lumière.

Dernière étape donc, le badigeon. Le dosage est les suivant : 1 vol de chaux, 2 à 3 vol d’eau. L’application se fait à l’aide d’un gros pinceau, comme celui à encoller la tapisserie mais avec des soies de porc ou de sanglier. J’ai appliqué ce badigeon en 3 couches croisées, j’aurai également pu adjuvanter avec une charge comme le blanc de Meudon ou le blanc de St Jean afin de couvrir plus aisément les aspérités de l’enduit.

Voilà le résultat final.

Note : Les dosage mentionné ci-dessus comportant du sable son une base qui varie en fonction de la proportion d’eau et de fines dans votre sable. Un Sable mouillé « foisonne » et peu occuper 20% de volume en plus qu’un sable sec. Prudence donc.

Chantier réalisé à Theizé, près de Lyon dans le Rhône.